“模仿、跟風，是晉江人的優點，也是缺點。”利郎副總裁胡成初說。但模仿者終會遭遇天花板。晉江多數企業早年都是從二三線城市突圍，避開了北京、上海這樣的大城市。后期突破一線城市，許多當地企業遭遇了“滑鐵盧”。“說到底還是品牌的影響力不夠。”胡成初總結說。

一線城市是任何想做全國品牌的服裝企業不可回避的市場，過去，很多企業會抄襲國外品牌，包括七匹狼、利郎、九牧王這些晉江男裝的龍頭企業，也都在模仿諸如POLO、阿瑪尼等國際大牌。但是到了一線城市，“山寨精神”這一法寶不再靈光。徒弟真的遇到了師傅時，其內涵不夠的軟肋很快暴露。“國外大服裝品牌背后都是有自己的文化內涵的。”胡成初說。

品牌內涵不夠鮮明、強勢，讓晉江幫一旦走到更高水平的競技場，就面臨尷尬，“做服裝的，都愛說引領消費者，但是晉江品牌現在有些尷尬，既不能引領，因為一線城市還是國外大品牌在引領潮流，也不能退步到簡單的追隨消費者的喜好變化，很難做。”

“晉江品牌的模仿能力很強，每個企業都在說我要像誰。在反應速度和對時尚的敏銳度都不夠快時，又受限于成本壓力，最終導致了晉江男裝品牌的嚴重同質化。要走出目前的困境，首先商品本身要有精準清晰的定位。”擔任多家公司顧問的吳玲偉對《中國企業家》說。她曾在九牧王工作。

晉江男裝品牌最初的成功都借助了單一品類的成功，比如九牧王的西褲、七匹狼的夾克、柒牌的中華立領。但隨著消費者消費習慣的變化，當他們的購買行為從選擇單一服飾，到希望能在一個門店里完成全套服裝的搭配后，晉江男裝企業面臨著從做品類，到做系列的轉型。

對晉商而言，這是一個痛苦的戰略抉擇。在自身風格尚未確立時，放棄最初得以成功的支點，就可能會淪為“面目不清的某某”，但堅持聚焦品類，缺少豐富的貨品，門店、專柜陳列做不起來，品牌提升也很難有質的突破。

但危機也給了晉江企業痛定思痛的機會，“這兩年，是晉江服裝企業尋找自己風格、定位的重要時刻。”周少雄說，“現在這個階段，品牌已不能簡單地與知名度劃等號了。”而胡成初的觀點更為直接，“品牌不是老板的品牌，而是屬于消費者的，一個品牌是否成功，就看它是否有具備忠誠度的消費者。”

停止照搬，意味著晉江品牌需要消化吸收外部養分，再與自身融合，創造出自己品牌獨有的風格。而明確品牌風格，通常有兩種解決途徑：通過品牌梳理過去的發展歷程，確定一種風格;或者完全跟過去割斷，重新創立一種風格。

七匹狼和九牧王都選擇了前者。這種方式，顯然要穩妥許多。

雖然庫存壓力仍大，九牧王工廠內工人們仍在有條不紊地忙碌著

2012年，七匹狼嘗試延續了從狼文化中延伸出“奮斗文化”，升級品牌，提出“品格男裝”概念。九牧王過去定位是“西褲專家”。但只做褲子，既不能滿足消費者的購買需求，也不能支撐專賣店的平效。于是，2008年九牧王提出“睿變由我”的口號，將產品從褲裝拓展到了上衣。2012年，它又期望通過“優雅紳士方程式=大衣×西服×西褲=九牧王優雅男人”的搭配概念，重塑品牌內涵。

但林聰穎對目前的品牌定位并不滿意，認為九牧王現有品牌覆蓋的消費群體范圍過大，“為設定更清晰的品牌定位，需要用不同的品牌細分消費者”。他表示，如果有機會，九牧王未來會通過代理、收購、合作等方式，獲得兩到三個比九牧王更高定位的品牌。

分析人士指出，晉江服裝企業早年的成功，源于中國服裝業還在簡單地把服裝分為“男裝、女裝、童裝”三大類時，晉江企業最先提出來“休閑男裝”的概念，當時市場上還沒有什么人(職業、階層)應該穿什么衣服的概念。但是當下的服裝市場，“休閑”一詞已然顯得老套，“時尚”正在成為服裝業的主流，國外快時尚品牌在中國不停地攻城略地，令晉江幫好不羨慕。

不同顏色的七匹狼商標代表不同的產品系列

但走時尚路線，就意味著對新一代年輕消費者(特別是90后)有深刻的理解力。有分析人士指出，在晉江，一個繞不過去的問題是，要提升自身品牌，深刻理解市場變化，必須從服裝設計入手，更直接更快地捕捉消費者需求。但是由于渠道代理制的盛行，使得市場終端的反饋信息，沒有辦法很直接地到達服裝品牌商。

在周少雄看來，晉江服裝企業乃至中國服裝行業，還處在轉型升級的關口，“企業需要從消費者未來需求的角度出發，思考產業鏈的深度延伸。現在在企業內部，設計師的地位越來越高，為了設計出符合消費心理需求的產品，他們與市場部門的溝通也更緊密。引領消費是有風險的，但七匹狼寧愿付出代價，也不愿意走在消費者后頭。”

所有產業鏈前端的變革，最終都將體現在終端門店里：升級店面、推出更具吸引力的商品陳列，就連營業員的服務水平也要升級。“過去，只要有機會拿到店面，就能賺錢，現在需要對人力素質持續投入，才可能創造更高的價值。同時，企業還要在提升速度和成本控制之間找到平衡”，周少雄說，做到這點“感覺很簡單，做法很復雜”。

七匹狼今年最大挑戰，來源于店鋪相對成本增加。店面調整還沒到位，營業員相對成本也是上升的，但能不能帶來營業業績同步增長，能不能消化這種成本，還尚在未知之數。終端產品升級，也不是每個店都能完全升級，太快會影響店面生存，太慢又會影響品牌形象。

“有些事情已經在做，但離真正做好還有一些距離，我們還沒有達到目標。有些問題會不會在2013年發生?我覺得形勢還不是那么樂觀。”他的這種擔憂恐怕并非多慮。